Утепление старых окон в загородном доме

Конечно, энергосберегающие окна ставят далеко не все. Одним не нравится вышеописанная герметичность помещения, другие не хотят затевать серьезный ремонт, третьим мешают финансовые проблемы. В таком случае можно бороться с потерями тепла через щели в обычных окнах. И даже прежде чем менять старые окна на новые, взвесьте все за и против, оцените необходимость кардинальных действий. Вдруг окажется, что простой косметический ремонт полностью решит проблемы.

Сначала следует проверить качество швов между стеной и оконной коробкой. Для обеспечения тепло- и звукоизоляции этот стык должен быть надежно изолирован и предохранен от проникания сквозь него влаги. Небольшие щели заделывают герметиком, предварительно удалив отставшую шпаклевку.

Если же шов широкий, работа предстоит более серьезная. Правильно выполненный монтажный шов представляет собой три слоя уплотнения: средним слой — заполнитель шва — осуществляет тепло- и звукоизоляционную функцию; наружный слой обеспечивает гидроизоляцию утеплителя и защиту его от прочих атмосферных воздействий; внутренний слой служит для пароизоляции утеплителя (рисунок 1). Такая конструкция исключает промерзание шва, возможность появления влаги на откосах и их растрескивание.

Материалы для уплотнения можно выбрать разные, но три слоя заделки должны присутствовать всегда. При этом необходимо руководствоваться принципом: внутри плотнее, чем снаружи. Со стороны помещения шов защищают плотным пароизоляционным материалом, сам стык заполняют пористым утеплителем, снаружи наносят водонепроницаемый, но пропускающий пар материал, обеспечивающий вентиляцию стыка. При этом важно, чтобы в итоге шов не препятствовал конструктивной подвижности оконной коробки вследствие температурных деформаций и естественной осадки здания.

Рис 1. Заделка и изоляция стыков между окном и стеной:

а — окно без четверти; 6 — окно с четвертью: 1 — стена, 2 — наружное водонепроницаемое уплотнение; 3 — нижний брус оконной коробки; 4— вертикальный брус оконной коробки; 5 — тепло- и звукоизоляция; 6 — внутреннее уплотнение (пароизоляция); 7 — четверть.

Пароизоляционные материалы внутреннего слоя монтажного шва должны иметь коэффициент паропроницаемости не более 0.01мг/м ч Па. Возможно использование эластичных материалов (силиконовых герметиков, пенополиуретановых или пенополиэтиленовых забутовочных шнуров), пароизоляционных предварительно сжатых уплотнительных лент (ПСУЛ), самоклеящихся бутилкаучуковых лент, а также армированной фольги (для усиления теплоизоляционных свойств стыка за счет отражения теплового излучения).

Герметизирующие пароизоляционные материалы должны быть уложены непрерывно по всему периметру. Тепло- и звукоизоляционный слой обычно выполняют из минеральной или стеклянной ваты, полиуретановой монтажной пены или синтетического уплотняющего материала. Для выполнения наружного слоя монтажного шва рекомендуется применение пластичных герметизирующих материалов (специальных пластичных герметиков), эластичных герметизирующих материалов (ПСУЛ, акриловых герметиков и нетвердеющих мастик), а также гидроизоляционных паропроницаемых лент и маскирующих планок.

Стоит учесть, что акриловые герметики не могут сопротивляться длительному воздействию воды, поэтому их закрывают нащельниками — деревянными, а лучше пластиковыми профильными элементами. Примеры оформления узлов примыкания оконных коробок к стенам показаны на рис 2.

Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки тоже весьма нежелательны, через них проникает влага, стены намокают (а деревянные — загнивают), и возможно образование грибка. Сначала щели очищают от грязи и пыли, затем сушат, олифят, сушат, замазывают шпаклевкой, замазкой или герметиком, снова сушат и все окрашивают два раза масляной краской.

Рис. 2. Заделка стыков окон со стенами с использованием разных материалов:

а — окон из ПВХ, б — деревянных окон: 1 — стена (с четвертью или без), 2 — наружное уплотнение из пенополиуретановой ленты, 3 — наружное уплотнение силиконом; 4 — монтажная анкерная пластина; 5 — дистанционный шнур; 6 — теплозвукоизоляция (минвата); 7 — внутреннее уплотнение из пароизоляционной ленты; 8 — внутреннее уплотнение из пенополиуретановой ленты; 9 — внутреннее уплотнение силиконом; 10 — штукатурка; 11 — маскирующая планка, 12 — утепление стены.

Если переплеты перекосились, что бывает при расклеивании yгловых вязок, их можно скрепить путем установки стальных угольников или косынок с ДВУХ сторон переплета, предварительно проклеив все шиповые соединения.

Если между створками переплетов в местах притвора образовались большие щели, одну створку снимают с петель, откручивают карты петель и состругивают старую древесину. Затем, прижав ее к притвору второй створки, определяют ширину зазора между коробкой и снятой створкой. После чего изготовляют рейку подходящей толщины, ширины и длины и приклеивают ее к створке. Снова примеряют, при необходимости исправляют недочеты, врезают петли и устанавливают створку на место.

Новые бруски обвязки делают только тогда, когда старые пришли в полную негодность и не могут быть повторно использованы. Для этого изготовляют новый брусок точно такой же формы и сечения. В нужных местах бруска выполняют гнезда, шипы, проушины и надевают его на оставшиеся бруски и горбыльки переплета. Сначала делают примерку насухо, а после исправлений и окончательной подгонки устанавливают на клей. Угловые соединения можно дополнительно закрепить деревянными нагелями.

Бывает, чти в плохое состоянии находятся сразу несколько переплетов. Тогда лучше будет снять их все, вынуть стекла, разобрать и из хороших деталей вновь собрать несколько переплетов, а недостающие изготовить заново или купить новые .

Неплотными бывают и фальцы рамы. В этом случае можно воспользоваться уплотнительной массой (герметиком), как показано на рис. 3. Герметик наносят на фальц, накрывают полиэтиленовой пленкой и слегка разглаживают пальцем. Затем окно закрывают примерно на сутки, пока масса не затвердеет. После этого пленку снимают.

Рис. 3. Ликвидация зазоров в фальцах оконных рам

Вместо герметика в фальц рамы можно вклеить уплотнительный профиль из пористой резины. Он достаточно эластичен, прочен и эффективно изолирует помещение от внешней среды. Если посмотреть на его поперечный срез, видно, что он напоминает некоторые буквы «С», «D», «Е», «Р» и другие. Такая конструкция обеспечивает наибольшую приспосабливаемость и гибкость при монтаже.

Ведь щели редко бывают ровными и обычно имеют разный размер, а резиновый уплотнитель можно подобрать и легко подрезать так, как необходимо. Вместо резины используют и поролоновую ленту, однако такой уплотнитель придется менять каждый год — как правило, за сезон поролон приходит в негодность.

Уплотнители бывают самоклеящимися и не имеющими клеевой основы. Первые удобнее в применении, но следует учитывать, что клей имеет ограниченный срок годности. Поэтому при покупке такого уплотнителя надо обращать внимание на дату его выпуска и срок применения. Просроченное изделие или плохо приклеится, или быстро оторвется.
Для утепления окон, имеющих сдвоенные рамы, необходимо подготовить полоски тонкого брезента шириной 50—60 мм и тонкие гвозди длиной 10—15 мм. Рамы раскрывают и на внутреннюю сторону одной из половин гвоздями прибивают сложенные вдвое полоски брезента (рис, 4, а). Гвозди забивают по углам рамы и по длине с шагом 150—200 мм. В тех местах, где половинки рам соединены петлями, полоски не прибивают.

Для утепления окон в местах крепления рам петлями к коробке необходимо прибить полосу брезента шириной 70—80 мм одной стороной к коробке, а другой — к раме (рис. 4, б). Обновлять такой утеплитель нужно не чаще чем раз в 5—6 лет. Вместо брезента можно использовать полоски поролона толщиной 3—5 мм и шириной 30—40 мм. Однако при частом открывании окон поролон быстро рвется, и хватит его ненадолго. Стекла в рамах должны стоять очень плотно, не шатаясь. В противном случае теплый воздух через щели будет постоянно замещаться холодным, а влага и шумы свободно проникать в помещение. В отдельных случаях плохо за крепленное стекло может даже резонировать, не препятствуя шуму, а усиливая его.

Рис. 4. Утепление сдвоенных деревянных рам;

а — крепление утеплителя между рамами окна, б — крепление утеплителя между рамой и коробкой окна.

Чтобы избежать этих неприятностей, следует прочно закрепить стекло в раме и загерметизировать швы. Следует учесть, что под влиянием механических воздействий и температурных колебаний и стекло, и материал, из которого изготовлена рама, могут расширяться или усаживаться, причем неравномерно и неодинаково. Поэтому для герметизации стекол не рекомендуется использовать такие жесткие составы, как цементные или гипсовые растворы, мастики, клеи.

Лучше всего приобрести полиуретановый или силиконовый герметик, который под воздействием влаги воздуха превращается в эластичный водонепроницаемый материал.

Для повышения теплоизоляционных свойств стекол можно использовать светопрозрачную пленку, которую приклеивают к створкам двухсторонней клейкой лентой (рис. 5, а). После приклеивания пленку необходимо натянуть. Для этого подойдет обычный бытовой фен, от теплого воздуха, которого пленка немного натягивается, а складки разглаживаются.

Рис. 5. Устройство дополнительной теплоизоляции

а — натяжение прозрачной пленки; 6, в — дополнительное остекление; г — установка стеклопакета: 1 — створка; 2 — основное стекло; 3 — прозрачная пленка; 4 — дополнительное стекло; 5 — дополнительный профиль; 6 — штапик; 7 — рейка из полипропилена; 8 — стеклопакет; 9— крепежный профиль.

Крепление пленки в сухую и холодную погоду снижает риск появления конденсата, так как в это время воздух, образовавший воздушную подушку между стеклом и пленкой, имеет наименьший показатель влажности. Такой метод снижает теплопроницаемость окна примерно на 40 %.

Дополнительное остекление позволяет существенно улучшить теплоизоляцию, но затраты на его установку выше. Лист стекла можно зафиксировать несколькими способами: поместить в дополнительный профиль, закрепляемый к старой створке шурупами или на шарнирах (рис 5, б), или выбрать для него в створке фальц и закрепить штапиками (рис. 5, в).

Петли старых оконных блоков и их створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остеклением. Для улучшения звукоизоляционных характеристик полезно между стеклами по периметру проложить рейку из полипропилена или подобного упругого материала.

Наконец, одинарные стекла можно заменить стеклопакетами (рис. 5, г). Даже самый простой однокамерный стеклопакет сделает жилище заметно теплее, чем было со стеклом. Для этого поверхность фальца остекляемой створки по возможности должна соответствовать по форме профилю для крепления стеклопакета. Также следует проверить на прочность старые переплеты и петли в связи с увеличившейся нагрузкой.

Если же окно состоит из двух створок, можно установить стеклопакет только в наружную створку, а во внутренней оставить обычное одинарное остекление (рис. 6). При условии тщательно подогнанных рам и отсутствии щелей такое окно станет почти идеальным в отношении тепло и звукоизоляции.

Рис. 6. Комбинированная конструкция двухстворчатого окна