Особенности утепления мансарды

Мансарда теряет тепло интенсивнее, чем нижние этажи, из-за того что имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой. Поэтому тщательное утепление здесь особенно важно. Для обеспечения эффективной и долговечной теплоизоляции мансарды обязательно соблюдение двух условий:

• создание непрерывного контура утепления по всему периметру помещения;
• устройство надежной гидро- и пароизоляции вокруг слоя теплоизоляции, а также ее вентиляции.

Когда дом изначально проектируется с мансардным этажом, все необходимые конструктивные решения уже заложены в проект. Если же мансарду делают из чердака, нередко приходится полностью разбирать кровельное покрытие и демонтировать старый слой утеплителя на полу чердака (зато эти меры могут увеличить высоту помещения). Затем поверх контробрешетки, прибитой к новым или старым стропилам, следует уложить гидроизоляционную пленку, которая позволит утеплять кровлю и стены мансарды, не опасаясь дождей. При таком подходе утепление мансарды можно выполнять в любое время года.

В связи с особенностями стропильной конструкции планировка мансарды обычно отличается от планировки нижних этажей. В большинстве случаев мансарда занимает не всю площадь этажа. Ее стены (кроме фронтонных) устанавливают не в плоскости наружной стены дома, а с некоторым отступом внутрь (рис. 1). Минимальная высота таких стен — 80 см. Их делают из деревянного каркаса с опорой на перекрытие.

С наружной стороны стены покрывают водостойкой фанерой или OSB плитами, а с внутренней — утепляют и закрывают пароизоляцией. Нужно учесть, что участок между стеной мансарды и карнизом здания выйдет за пределы отапливаемого помещения, поэтому теплоизоляцию перекрытия (пола чердака) в этой части необходимо оставить или смонтировать заново. При этом теплоизоляция пола должна соединяться с теплоизоляцией стен мансарды, образуя непрерывный слой, позволяющий избежать мостиков холода.

Рис. 1. Переоборудование холодного чердака в мансарду:

1 — кровельное покрытие; 2 — стропило; 3 — ветрозащитная пленка; 4 — металлический профиль; 5 — брусок толщиной 2—2,5 см; 6 — брусок для увеличения толщины стропила на толщину дополнительного утеплителя; 7 — слой минеральной ваты толщиной 10 см; 8 — дополнительный слой минеральной ваты толщиной 5 см; 9 — обрешетка (шаг — 20 см); 10 — слой утеплителя между обрешеткой; 11 — пароизоляция; 12 — гипсокартонный лист; 13 — слой минеральной ваты толщиной 15 см; 14 — вертикальная стойка перегородки 5x15 см (верхний конец крепится к стропилам, нижний — к брусу); 15 — широкая доска или фанера для поддержки утеплителя с обратной стороны; 16 — слой минеральной ваты толщиной 25 см; 17 — звукоизоляция; 18 — стяжка; 19 — влагостойкая банера; 20 — напольное покрытие.

Поскольку речь идет об изоляции жилых помещений, то наряду с теплопроводностью и плотностью теплокзоляционных материалов нужно учитывать пожаробезопасность и паропроницаемость. По мнению многих специалистов, оптимальным выбором для утепления ненагруженных конструкций могут быть плиты из каменной ваты плотностью 30—40 кг/м3. Будучи негорючими и паропроницаемыми, они характеризуются также устойчивостью к деформациям и малым водопоглощением. Все это дает хорошую гарантию того, что утеплитель будет выполнять свои функции достаточно долго.

В то же время пенополистирольные плиты для утепления мансард подходят плохо, так как этот материал пожароопасен и непроницаем для пара. Маты из стекловолокна лишены этих недостатков, но имеют свойство терять форму и оседать даже без внешней нагрузки, что приводит к постепенному ухудшению теплоизоляционных свойств.

Теплоизоляция кровли была подробно рассмотрена выше. Однако тепло теряется не только через скаты, но и через фронтоны — торцевые стены здания, поэтому утеплять следует весь контур конструкции. Теплоизоляцию стен мансарды можно выполнить двумя способами. Наиболее эффективным будет внешнее расположение теплоизоляционного слоя, разумеется, если конструктивно это возможно (для домов из бруса, бревна, кирпича, пенобетона). Так, если на фасаде дома планируется монтаж штукатурной системы теплоизоляции, то ее целесообразно продолжить и на фронтоны мансарды. Таким образом дом и мансардный этаж окажутся окруженными непрерывным контуром теплоизоляции. Утепляющий слой может быть проложен также между несущими стенами и декоративно- отделочным слоем, деревянной вагонкой, декоративным кирпичом, сайдингом.

Однако зачастую внешнее утепление мансарды и ее фронтонов невозможно; так бывает, например, если это каркасные конструкции из деревянного бруса или оцинкованных профилей, обшитые снаружи. Тогда теплоизоляцию делают так же, как теплоизоляцию обычной каркасной стены. Плиты утеплителя устанавливают между брусьями или оцинкованными профилями каркаса, предварительно уложив снаружи слой гидро- и ветрозащиты. Если толщина каркаса меньше толщины необходимого слоя утепления, каркас наращивают дополнительными брусками.

После прокладки утеплителя всю поверхность фронтона покрывают пароизоляционной пленкой, которою крепят к каркасу. Очень важно, чтобы пароизоляционный слой на фронтоне и скатах мансардного этажа не прерывался. Для этого стоит обратить самое пристальное внимание на линии сопряжения поверхностей — полотнища пароизоляционной пленки должны укладываться внахлест и скрепляться скотчем.

В качестве пароизоляции лучше использовать фольгированный пароизолирующий рулонный материал, который в данном случае крепят фольгой внутрь помещения. Тогда мансарда получит дополнительную теплоотражаю- щую мембрану, что снизит теплопотери помещения. Фольгированную мембрану прикрепляют к каркасу при помощи брусков, которые впоследствии используют в качестве каркаса для внутренней отделки помещения, бруски каркаса помогают получить между декоративной обшивкой и фольгой нужный просвет, который и служит для создания дополнительного теплоотражающего эффекта. При креплении обшивки непосредственно к фольге материал утратит эту особенность и станет обычным пароизоляционным слоем.

Завершив утепление стен и кровли изнутри, приступают к монтажу кровельного материала. Снаружи крыши поверх гидроизоляции к стропилам крепят контробрешетку, а перпендикулярно к ней — обрешетку, основу для кровли. Она может быть сплошной или сделанной из деревянных реек, установленных с определенным шагом, — это зависит от типа кровельного материала. Его монтируют по обрешетке согласно инструкции.

Превратить чердак в мансарду и утеплить ее должным образом можно и не разбирая крышу. Все работы по возведению стен, укладке утеплителя и пароизоляции не так уж сложно проделать и под старой кровлей. Однако такой подход не гарантирует сохранность конструкций и интерьера мансарды — их могут погубить самые малые протечки, определить причины которых будет трудно.

Поэтому в последнее время приобретает популярность напыляемая теплоизоляция из модифицированного пенополиуретана. Она получается монолитной и бесшовной, к тому же обладает отличными гидроизоляционными свойствами. При ремонте старой кровли такой метод позволяет исключить демонтаж и значительно сократить сроки ремонта.

Говоря об утеплении мансарды, нередко забывают о том, что теплым должен быть и пол этого помещения. Особенно это относится к мансардам над комнатами, обогреваемыми системой теплых полов, где температура под потолком (а это и есть пол мансарды) существенно ниже, чем температура пола.

Утепление пола мансарды обычно осуществляется двумя способами. В первом случае на пол набиваются лаги, толщина которых должна соответствовать толщине утеплителя; между лагами укладывается утеплитель, а сверху укладывается чистовой пол. Во втором случае поднимать уровень чистового пола не требуется, достаточно лишь покрыть пол мансарды качественным ковровым покрытием. Выбор зависит от уровня теплозащиты всего дома в целом и требований к тепловому комфорту мансарды.

Кроме того, самое пристальное внимание следует уделить обеспечению теплосберегающих характеристик окон и герметизации оконных рам.