Главная / Утепление дома / Промерзающая стена

Теплоизоляция промерзающей стены в городской квартире

Заклеивание окон на зиму с давних пор является фактически священным ритуалом у большинства городских жителей. Торговые сети в преддверии зимы регулярно перевыполняют план по продаже электрообогревателей. К этим традиционным способам в последние годы прибавилась еще и замена обычных окон пластиковыми с двойным и даже тройным остеклением. В более сложных ситуациях может помочь замена отопительных приборов или переход на автономное отопление. Но что делать, если в квартире по-прежнему холодно и никакие батареи или окна не помогают?

Бывает, что даже при незначительных заморозках на стене образуется конденсат, который во время сильных морозов быстро превращается в наледь. В результате стены всю зиму влажные, быстро покрываются грибком, а в квартире холодно, сыро и неуютно. Тогда единственный выход — теплоизоляция стен. Как было сказано выше, утеплять внешние стены можно двумя путями — снаружи или изнутри. При наружном утеплении изоляция окутывает здание подобно шубе, а сами массивные стены способствуют поддержанию в помещениях комфортного микроклимата. Площадь квартиры при этом не сокращается, а дом получает дополнительную защиту от атмосферных воздействий и шумов.

Однако самостоятельно выполнить наружную теплоизоляцию на верхних этажах в многоквартирном жилом доме, как правило, невозможно. Оптимальный выход в такой ситуации — договориться с владельцами других квартир и совместными усилиями «одеть» холодные стены всего дома. Теплоизоляция участка стены методом слоистой кладки или мокрого фасада первого, иногда — второго этажа в целом доступна, но и на такие работы может понадобиться разрешение местных властей. Конечно, все эти проблемы решаемы, но порой слишком дорого обходятся. Зато способ утепления квартиры изнутри вполне доступен домашнему мастеру.

Технологий крепления тепло- и звукоизолирующего материала к внутренней поверхности стен можно предложить несколько. На практике более распространены механические способы крепления изоляции с помощью либо специальных дюбелей, либо обрешетки. Чаще всего такие работы проводятся по технологии облицовки стен гипсокартонными листами, которые монтируются на каркас из металлическою профиля или деревянных брусков. Внутри каркаса размещается утеплитель, чаще всего — минеральная вата (рис. 1).

Схемы изготовления каркасных облицовок

Рис. 1. Схемы изготовления каркасных облицовок:

1 — гипсокартонные листы; 2 — профиль направляющий ПН; 3 — профиль стоечный ПС; 4 — утеплитель (минераловатная плита)

Технология стандартная и широко распространена, а комплекты для облицовки, включающие утеплитель, можно купить в большинстве строительных супермаркетов. И все же методы утепления могут несколько различаться. Вот одно из таких решений для утепления промерзающей наружной стены в квартире жилого дома.

В качестве основного утеплителя выбран пенопласт ПСБ-С-15 толщиной 30 мм. Он не только хороший утеплитель, но и достаточно неплохой пароизолятор. Можно использовать и минерально-волокнистые плиты с паронепроницаемой облицовкой из алюминиевой фольги.

Если же в качестве утеплителя применить минеральную вату без облицовки, ее слой придется оградить пароизолирующей пленкой или мембраной, иначе вата отсыреет и ее теплоизолирующие свойства значительно ухудшатся. Стыки между полосами пленки покрывают самоклеящейся лентой, чтобы получился сплошной без разрывов слой пароизоляции. Для обшивки конструкции проще и дешевле всего использовать влагостойкий 10-мм гипсокартон.

Чтобы сократить мостики холода, каркас сделан из деревянных брусков сечением 28x60 мм. Между брусками и стеной следует уложить слой дополнительной теплоизоляции из пенополиэтилена (ППЭ) толщиной 4 мм. При отсутствии тонкой ППЭ-изоляции можно воспользоваться полосками войлока той же толщины. В результате максимальная суммарная толщина наращиваемой на стене конструкции — 42 мм. Чтобы не слишком утолщать откосы оконных проемов, для их утепления стоит воспользоваться 10-мм пенополиэтиленом.

Подготовка к работе начинается с демонтажа радиатора отопления, после чего на трубы сразу же следует навернуть заглушки с прокладками. Хотя такой ремонт проводится, как правило, летом, когда воду из системы отопления можно при необходимости слить, меры предосторожности не помешают. Затем можно приступать к разборке полов — утеплять стену нужно до нижнего перекрытия. Весь пол можно не снимать, но возле утепляемой стены — обязательно.

Доски или щиты и лаги стоит промаркировать, чтобы потом их не перепутать. Со стены удаляют обои, отслоившуюся штукатурку, расшивают и заделывают щели. Пораженные грибком участки стены можно прогреть открытым пламенем газовой горелки или строительного фена, соблюдая все необходимые меры противопожарной безопасности, или обработать антисептическими составами.

С окна снимают наличники. Потом под них тоже нужно будет подложить 4-мм утеплитель. Рулонный пенополиэтилен надо раскроить на 60-мм полосы по ширине реек обрешетки. Поскольку приклеить его не удастся, к рейкам полосы можно прикрепить скобами с помощью степлера. Но предварительно рейки обрешетки подгоняют к профилю стены.

Обшивку лучше вести от двух противоположных боковых стен к середине утепляемой слепы. Крайние рейки монтируют примерно в 3 см от боковых стен (рис. 1).

В углах ни металлические, ни деревянные стойки монтировать нельзя — они станут активными мостиками холода. Все рейки обрешетки должны быть установлены строго вертикально, а их внешние кромки — лежать в одной плоскости (отклонение не более 2 мм). Небольшие отклонения (до 1,5 мм на 1 м) можно устранить за счет эластичности ППЭ прокладок. Большие отклонения исправляются подстругиванием реек или подкладыванием клиньев. Контроль поверхности выполняют длинным уровнем или ровной рейкой, вертикальность проверяют отвесом или уровнем. Обрешетка крепится саморезами 5x60 мм с антикоррозионным покрытием, шаг не более 60 см. Отверстия в обрешетке под головки саморезов следует углубить на 10 мм, а после установки лунки над головками заполнить обрезками пенополиэтилена, иначе на саморезах будет образовываться конденсат.

Утеплитель раскраивают по месту так, чтобы его куски плотно, враспор входили между соседними рейками обрешетки. Пенопласт вставляют между рейками на максимально возможную глубину и киянкой через деревянный брусок вгоняют до плотного прилегания к стене. Не должно быть щелей ни между листами и утепляемой железобетонной стеной, ни между соседними листами пенопласта. При одновременном утеплении стен и пола на их стыках необходимо предусмотреть непрерывный контур теплоизоляции, чтобы не возникли мостики холода.

Утепление промерзающей стены

Рис. 2. Утепление промерзающей стены:

1 — утепляемая стена; 2 — смежная стена; 3 — бруски обрешетки 28x60 мм; 4 — плиты или маты утеплителя; 5 — полоски ППЭ толщиной 4 мм; 6 — ППЭ-утеплитель толщиной 10 мм; 7 — бруски обрешетки 8x35 мм; 8 — брусок 35x40 мм; 9 — листы типсокартона, 10 — саморезы крепления ГКЛ; II — защитный пластмассовый уголок; 12 — лаги; 13 — перекрытие (черновой пол), 14 — чистовой пол (щитовой паркет)

После установки утеплителя можно приступать к монтажу гипсокартонной обшивки, хотя ГКЛ и не единственный вариант. Оригинально и уютно будет выглядеть стена, обшитая, например, вагонкой. Но это уже дело вкуса. Главное — стена стала теплой. После этого можно установить на место наличники окна, подложив под них тонкий теплоизолятор, а по периметру оконного проема прикрепить защитно декоративные пластиковые уголки. В завершение можно ликвидировать мостик холода на торце железобетонного подоконника, привинтив к нему брусок сечением 35x40 мм со слоем тонкого утеплителя.

Возможна ситуация, когда утеплением стены необходимо заняться немедленно, причем сроки работ и свободное место ограниченны. В таких случаях можно провести экспресс-теплоизоляцию. Для этого потребуются листы пенопласта и предназначенный для него клей в баллончиках, которые удобнее всего использовать с монтажным пистолетом.

Прежде всего следует максимально освободить пространство возле утепляемой стены и по возможности очистить ее от обоев, наслоений краски, побелки и т д. Желательно заделать щели, особенно в углах.

Перед началом работы баллон с клеем хорошо встряхните 10—20 раз. Снимите защитный колпачок с его клапана и прикрепите на клапан монтажный пистолет, вращая по часовой стрелке. Отступив от края плиты 2 см, нанесите клей по периметру плиты. Также пройдитесь вдоль длинной оси и нанесите 2—3 полосы клея поперек плиты.

Придавите теплоизоляционную плиту к стене и временно зафиксируйте с помощью рейки, подставки и т. п. для лучшей фиксации плиты. В худшем случае придется ее придерживать несколько минут (время схватывания клея должно быть написано на корпусе баллона или в инструкции к нему). Все работы по утеплению проводите в спец одежде и защитных очках. После завершения работы снимите с баллона распылитель и удалите остатки раствора.

Через 2 ч после крепления теплоизоляционных плит можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

Из всех вариантов внутреннего утепления наружных стен наиболее прост в реализации вариант с использованием комбинированных плит высотой до потолка. Комбинированная плита представляет собой слой утеплителя (пенопласт или минвата), наклеенный на лист гипсокартона или гипсоволокнистую плиту. Перед утеплением стены необходимо очистить от обоев или отслоившейся краски. Комбинированные плиты крепят непосредственно к стенам строительным клеем, который наносят точечно на внутреннюю поверхность плит.

Достаточно эффективно внутреннее утепление из ДВП и минеральной штукатурки. Изготовленные из продуктов волокон хвойных пород, плиты совершенно безвредны для здоровья и легко нарезаются на фрагменты любой формы. Диффузионные свойства материала позволяют поддерживать оптимальный влагообмен и микроклимат в помещении, надежно предотвращают появление плесени. Такая теплоизоляция обладает и неплохими шумозащитными свойствами. ДВП легко поддаются оштукатуриванию и не требуют специальных материалов для отделки.

На очищенную от загрязнений поверхность стены при помощи зубчатого шпателя равномерным слоем наносят грунтовочно-клеевой раствор. Слой клея-грунтовки должен захватывать не менее 2/3 площади плиты, через которую в стене сверлят отверстия под дюбели.

Плиты крепят к стене дюбелями (не менее 9 шт. на 1 м2), стыки плит покрывают серпянкой, а в места примыкания к перекрытиям и смежным стенам вклеивают уплотнительный шнур. После этого плиты оштукатуривают в три слоя. Первый слой наносят набрызгом, на него кладут штукатурку-основу, поверх которой наносят отделочный слой (рис. 3, а). Классическое оштукатуривание, естественно, требует соответствующей квалификации.

При облицовке утепленной стены керамической плиткой клей наносят на первый слой штукатурки (набрызг), одновременно заглаживая неровности (рис. 3, б).

Утепление с оштукатуриванием

Рис. 3. Утепление с оштукатуриванием

а — с облицовкой штукатуркой; б — с облицовкой плиткой; 1 — утеплитель; 2 — дюбели; 3 — серпянка; 4 — слой набрызга; 5 — штукатурка-основа; 6 — отделочный слой штукатурки; 7 — клей; 8 — керамическая плитка.